简介: 第一部纪录Raf Simons 入主巴黎老牌时装屋Christian Dior 迪奥的纪录片将于4月17日Tribeca Film Festival 翠贝卡电影节期间作全球首映,并参与Tribeca 翠贝卡世界纪录片竞赛单元。 名为《Dior et moi(英译Dior and I,中译Dior 与我)》的..详细 >
曾看过2015春夏成衣发布后关于Raf的访谈,他说他之于Dior,只是一个过路人,来了总有离开的一日,他不可能当自己当做Christian Dior,而是用自己的方式传承。没想到,这一天来得如此之突然。 我接触时尚的时间很短,当我还不认识Raf时,已经看过他的2014秋冬高定,那是一个被兰花包围的秀场,白的发亮,模特们身着有着工装元素维多利亚式的大裙摆礼服鱼贯而出,仿佛一场神圣的仪式,关于历史与现代的交织转换。最后他从门中走出示意快速挥手,又快速的返回后台。从那时起,我喜欢上了他,喜欢上了他的Dior。 历史永远作为他的灵感来源,追溯过去才能更好的认识未来。他将品牌历史和自身风格结合,在第一场高级定制发布会上,现场被布置成花海,向热爱花卉的Christian Dior先生致敬,New Look被更当代的呈现,里面既有1947年的遗风,又有他喜爱艺术元素的运用。Bar Jacket被改造成简洁的西装轮廓,沙漏型裙装印上Sterling Ruby的扎染图案,礼服裙的下摆以裤装代替,优雅又轻便。2015秋冬高级定制从美术史上的弗拉芒画派汲取灵感,在罗丹美术馆打造了一座禁欲花园,“我一直对禁果这一理念,以及它在当下的意义深感兴趣”,他阐述道。“纯洁和无辜是丰腴与颓废的对立面,而这些概念已在Dior花园中得以展示:这并不是一座百花盛开的花园,而是一座充满性别特征的花园。本系列的设计灵感源自弗拉芒艺术大师以及他们的绘画方式:这种张力源自我们既鄙夷又珍爱的奢华理念,源自艺术创作中对技术与美的完全掌控,源自这种既真实又虚幻的美感。两者相依共生,缺一不可。 除了回顾,他也有所展望,他的设计从不缺乏未来感,致敬David Bowie的2015春夏高级定制就是完成了月球上的一次漫步,刚刚结束的2016春夏成衣则是薰衣草星球的纯粹轻盈;曾经为Jil Sander工作的经历,“极简主义”的标签始终挂在他的身上,他便将浪漫与女性化用摩登的方式表现。他也常被批评将高级时装过分日常化,却无视了他在工艺与面料的探索的成果,原本与高级无关的PC塑料经过改造加上印花制成外套、远看是印花近看则是精致的刺绣、斜裁蕾丝镶嵌在连衣裙搭配轻纱的环状打褶。看似简单其实是复杂的技艺,高级时装不仅仅只是繁复和华丽,它也可以作为第二层肌肤的存在。Raf的想象力不仅限于纸上的图画,他深知工坊的巧手,帮助他实现瑰丽的梦。2016春夏成衣细节《Dior And I》里的他,做事近乎是苛求的态度,同时又是内向害羞,脆弱敏感的,当他看到自己的作品接受众人瞩目时,忍不住激动的泪水,拥在助手的肩上。这一次的巴黎时装周上,他谢幕时比出了桃心,他没有哭,也没有让人想到他会这样匆匆离开。 作为一名以先锋闻名的设计师,从Raf Simons到Jil Sander再到Dior,或许担任这样一个在全球规模地位举足轻重的品牌是个不小的活,一年六个系列限制了灵感,市场也许会使人忘记初心,Raf仍然是理智的,他知道自己是个过客,商业成功于他如浮云,也无法与创始人比肩才华,所以他选择了退出,无论是发展同名品牌,还是追逐生活以外的其他兴趣,他是坚持自己的心中所想,对他而言,是快乐的。 对我而言,Raf是我第一个喜欢的设计师,最符合当代时装精神的人,他对美的的判断和现代女性认知并不单单是一个角度,但他的作品始终是优雅的,即使有些造型并不是那么使人容易接受。他对我的影响,不单单是欣赏美,更重要的是,他为我指明了一条新的方向,如何在快速繁杂的生活仍然保持着冷静的态度,便是我今后努力的方向。 三年半,二十个系列,不能草率地盖棺论定他做得好还是不好,时间可以说明一切。 正如太阳只是宇宙中众多恒星的一颗,但它照耀了我,它便是我的太阳。 Raf何尝不是浩荡服装史里的匆匆一笔,对我而言就是我喜欢的Raf Simons。 For Raf For Dior
2 ) It Makes Fashion Realistic
Dior And I是来美后第四部进电影院看的纪录片。坐进电影院的那一刻,小有诧异。因为包括Citizen Four在内的前三部,观影人数屈指可数,随随便就是“包场影院”。唯独这次,谈不上座无虚席,但是在纪录片这个范畴内,这等观影规模还是令人欣喜的。也是顿悟,或许与Politic或者Crime这类相比较,Fashion这种不费脑力的纯感官享受还是更为受人青睐。 整个片子严格按照事件的发展顺序,在镜头和剪辑上都是走的传统纪录片的老路子,看得出导演Frédéric Tcheng并未打算在这方面有所创新。说到导演,Frédéric是一个标准“科班出身”,哥大电影研究生,之后主攻时尚类纪录片。在<Valentino: The Last Emperoe>里担任Co-Producer之后开始小有名声。这样来讲,Dior And I对于他来说算不上个挑战。挑战是落在主人公Raf Simons身上的,围绕他的三个主要冲突点贯穿全片,成为故事的主线,基本可以总结如下。 第一个冲突点就如同电影的名字,存在于Dior与Raf之间。这里的Dior显然是一语双关,既是Mr.Dior也是Dior这个品牌背后,属于一个时尚帝国的传承。“There are two Christian Diors—Christian Dior, the man in the public eye and Christian Dior, the private individual—who seem to get further and further apart.”就像我们从片中看到的一样,现在人们可以了解Mr Dior的唯一方法就是通过他的手稿,他的设计。但是片子里面巧妙地用narration以及archive footage创造出了一个“活生生”的Mr Dior,使他与Raf从踏进Dior大门的那一刻起就与他的日子重叠在一起,无处不在,如影随形。Raf静静面对着手稿墙的那一刻,我想我对他正在承受的一切是有所体会的。就像剪裁师们无心的玩笑话讲得那样,Mr Dior就像鬼魂一样存在在这个建筑物里,而初来乍到的Raf要在“属于Dior的传承”与“自我风格”中找到那个平衡点,而且是在短短几个月之内,这必定是场战役。 第二个冲突点存在于atelier与Raf之间。这间比想象中小很多的工作间里,存在着一个个鲜活可爱的裁缝大师们。在他们之中,有人从年少时就怀揣着对Dior的憧憬在这里工作了二十余年,有人可以让裙子立起来,有人可以在两天之内手工完成一条令客人满意的定制礼服。想要“搞定”他们,Raf也是花了些时间。看得出起初他们对于Raf的态度是存疑的,因为Raf话少却又倔脾气,那时他们甚至更喜爱Raf的助理多一些。片子也有将近一半的时间徘徊在他们与raf的心理战中,同时满足客户以及raf的要求,对于他们来说也是really challenging。但是看到他们穿针引线时认真的神情,却又不断吐槽逗趣的模样,任何人都会对这个充满人情味的atelier充满向往。 第三个冲突点存在于Raf与他自己之间。众所周知,Raf之前是以极简主义闻名于时尚界,但是想要完成一整套完整的couture collection,极简是远远不够的。片中有一个场景令我很深刻,Raf坐在车里,既像是在对着镜头撂狠话,又想是在对着自己下决心,他说“I will let you know, I can be more than a minimalist.” 当然他做到了,从他决定把走秀的场地用鲜花覆盖的那一刻,他的突破就足以让我们惊喜了。整个片子里,出现在他身上最多的画面就是他一只手撑着那张眉头紧皱的脸,一言不发却又焦虑万分的样子。直到一遍又一遍的“sublime! sublime!"从他嘴里喊出,再到他只不住地流泪,他的厚积薄发就随着他的情感一样,终于一泻而出。 90分钟左右的片长,绝对称得上视觉享受,但遗憾的是却也有些中规中矩,惊喜感不强。总结来说,这是一部较为难得的让fashion沾上地气儿的片子,因为这一件件寄托着无数公主梦的高级礼服,其实就是来自这样一群幽默风趣的裁缝师们手中。脱下那件绣有dior字样的白袍,走出atelier,他们便也是街边随处可见的somebody。豆瓣评分8.6,个人感觉偏高,但仍属于四星推荐范畴之列。 Ps, 片尾曲是the XX的reunion,也是直戳人心的加分项!!!!!
相信很多时尚爱好者对Dior的关注,不仅是为其强大的品牌公关宣传能力,更是因为它的前任创意总监——John Galliano, John在位期间,每一系列,尤其是高级定制总能戳中很多人的时尚G点。其笔下的Haunt Couture有我们对高定的全部想念:大裙摆,华丽刺绣,dramatic,不同的国家的文化精髓,甚至是John每一次的谢幕装扮都是每季的talk of the town,为他赢得海盗爷的称号。是他挽救了Dior这艘60几年的航船进入一个新纪元;Galliano的设计是我对时尚行业的启蒙;也是Galliano让我对Simons一度无感,甚至排斥他的设计。
回到电影本身,看过的时尚纪录片不多,《九月刊》,《眼睛要旅行》,《我为比尔盛装》,这些纪录片褪去了人们眼中时装圈华丽浮华的外衣,展现这个工业内,一群执着认真的Greek们的执念,本片也不例外。最感动的部分则是Atelier们出于极大的热爱和对Dior先生,这个品牌的敬意,而长达几年,数十年的忠诚,毫无怨言的加班,为客户修改衣服全球飞,夹在客户与设计师中间。就像Hong-Bo说的,创意总监们来来去去,唯有Atelier不变。品牌的精髓文化财富都集中在工作坊内,因为有了Atelier,才可能实现设计师们各种天马行空的创意,各种高超的手艺才配的上动辄2万欧元起跳的价格。另外我最羡慕Raf的,是他有一位十年如一日陪在身边的right hand, Pieter。从自己品牌的创立到Jil Sander, 到Dior,共同进退,支持,难怪在CAFD的颁奖仪式上,Raf提到Pieter泣不成声。他是Raf各种idea的执行者,是在Raf与Atelier们之间的共同桥梁,是Raf紧张失意时的肩膀。Pieter在为Raf处理各项事宜与人际关系时,有Gay们专属的细腻,有这样一位永远在背后支持的Partner, Who can ask for more?
一流的工匠精神,一流的职人态度。
时尚是造梦的行业,但梦想的实现也需要一针一线的坚持。
那件灰色印花大衣真是格格不入...
LVMH当年为了推Raf Simons真是不遗余力,他们成功了,从此对Raf路人转粉
当时没觉得,现在Maria Grazia Chiuri上马之后才发现Raf Dimons的简约风骚有多么高级
那个西瓜皮没有得到预想的反应,设计师哭了。还有最后的经典款型,赞声一片。其实真正的那些主编,那些贵妇,未必能够理解设计师的。还有这个设计师面对大老板还是谨小慎微的,但也坚持着自己的一些底线和原则。真不容易啊,即使已经如此大牌了。
这就是时尚
#最后半小时。I came just for you. 我只为了看观众席中的那位小个子呀!阿姨生快❤
时尚、时装,确实不是我的范畴,所以很难看懂这部纪录片,但是一场成功的事件背后各种艰辛倒是通用的,所以,就这样了。
Raf 在show开场前压力硕大的落泪了,后来show结束后又哭了感觉这点感觉好萌。他的搭档可真是好啊,各种耐心好脾气。dior里的那个premiere在show结束还对他说“干脆把让我做你旁边办公吧”真是太可爱了。有这么群个性的员工,真是好啊~~~那一屋一屋的鲜花我真替预算捏汗啊~
RAF真是内心温暖的小公举!!!!
裁缝奶奶们好可爱!睿智细腻不失少女心,永持对美好对优雅的渴望,这才是forever 21的真谛。
woooolalala wooooooo
西萌可爱惹
感觉我对raf simon这种性格的人蛮容易动心。
大开眼界,原来高级定制是从这些小作坊里出来的,而且顶尖的设计师和裁缝们竟然每天穿着白大褂
布景太美,高定的布料和手工、剪裁的确一流。没有一个华丽的外表背后没有一个精神崩溃百感交集一针一线雕琢的背后。http://www.bilibili.com/video/av2918661/
时尚可以简单到美即可,也可以复杂到一针一线,喜欢团队有条不紊的合作,喜欢一件复杂而庞大的事情一点点从每一个小细节做起的样子,更能感受到时尚圈无法压制的焦虑,这是一旦上场就无法后退的战争,美丽残酷。
4.5穿插著Christian dior先生和Raf simons在不同年代,卻是同一年紀同樣處境的內心獨白。他們的童年都有各種「flowers dream」,一個影響著設計理念的大花園,以及那一望無際的海。我喜歡這樣悶騷的設計師,他在遇到困難時很絕決,在設計時很堅持,在秀前天馬星空,在秀中哭得像個孩子,真實如Dior。
Raf Simons和迪奥工坊的匠人们。